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GP 40

大型重機買車迷思與二手車選購技巧分享

樓主 art780523
各為巴友大家好
 
小弟是巴哈的新人
 
我約從22歲開始用自己錢玩大型重機
 
(因為比較早投入職場才能在22歲圓夢)
 
雖資歷不深,才3年的玩車資歷
 
以下分享我買車的消費經驗:
 
一台正牌紅牌的重機新車幾乎都40多萬起跳(進口車而言)
 
所以許多人購車預算不夠便轉往二手市場尋找愛車
 
但中古市場充斥許多事故與問題多的重機
 
就我所知道的看車經驗與各位巴友分享
 
如有錯誤,請不吝指教!!
 
一.,何謂公司車,何謂水貨車?
 
公司車係指車商代理來台的重機,如kawasaki台崎,suzuki的台鈴
 
公司車的好處是,整批進來的重機取少部分當樣車驗車,所以買代理商的
 
車,通常直接從國外運來,車子都沒發動過(像小弟有向台崎購入一台
 
全新的Z1000SX,電門轉開里程是0,沒被車測的人騎過車測中心驗車
而車測中心檢驗的過程,新車會產生些里程數
 
而水貨車是逐台驗車,自然會有里程數產生,通常同樣車款的中古車,買公司車
 
無論是總公司召修或是車輛故障,都比較好處理(像台崎提供2年20000KM保固)
 
目前台灣有代理的廠牌小弟知道的日系有川崎,山葉目前只有t-max 鈴木目前引進3款檔車
 
與大綿羊漢堡人 本田無代理商,皆為水貨 歐系: BMW    MV奧古斯塔  杜卡迪 凱旋  阿帕利亞
 
照道理水貨車會比公司車便宜,但有例外(t-max賞了水貨商個耳光),水貨商頂多提供一年保固
 
能的話還是公司貨較有保固,前提是喜歡的車有代理進來
 
二.何謂美規 歐規車?
 
以HONDA的CBR系列的車來說
 
這款車皆在日本母工廠製造,但為了順應各國法規的不同,而小修改電腦或小配備
 
會有所不同,台灣人對重機美規車印象是有限制馬力,歐規則是全馬力的迷思,
 
然而這些迷思會影響的該車在車市的行情,美規重機中古車通常二手行情會低於
 
歐規的車,新車異同,尤其是YAMAHA的YZF-R1新車幾乎都可以差8-10萬的價格
 
>>>>如何辨別美規 歐規車?<<<<<<
 
歐規車通常配有晶片鎖
 
而美規車會再加裝反光片
 
請從儀表看有無小紅燈閃爍辨別
 
歐規車電門剛關掉開始儀表的HISS燈會持續閃24小時候進入省電模式,不在閃爍
 
雖然兩者實際騎乘無異,但日後轉手行情影響很深!!!!
 
歐規跟美規差沒幾匹馬力,是騎不出來的差異性的!!!
 
千萬別以為歐規車就一定全馬力
 
像前一陣子重機論壇有車友購入全新2012年CBR1000RR(歐規)
 
但其實車子是歐規的(法規限制車),就是歐洲為了保護青少年購入CC數大的車
 
怕馬力大危險而有所限制馬力的車,除了電腦調較不同,連進氣歧管口徑也較小
 
縮小車輛馬力,其儀表轉速進入紅線區比一般同車款快,可能早個1000RPM就落入紅線區了
 
日規版重機
 
通常公升級的跑車液晶儀表最高時速顯示到299KM就不會再更快了
 
為了與日本環境限制對應,吸排氣口縮小,由於ECU的設定變更等調整最大馬力及最大扭矩  以
 
180km/h速度為限制,購車時請小心
 
三.二手車的選購技巧:
 
1.外觀:
 
先看車子是否是原漆,最簡單的辨別方法是,轉開油箱的油箱蓋,看裡面烤漆顏色是否與油箱外的烤漆
 
顏色一致來判斷
 
檢視外觀是否刮傷,雖不影響騎乘,但可以當作殺價的籌碼!!
 
2.車架
 
車台有無撞過可先把重機龍頭往旁邊打死,拿手電筒去照車台與前差接點是否完好!!
 
車台是否有無掉漆?有無撞擊痕跡?然後站到車後面檢視車尾與車牌架輪胎是否有無歪斜
 
(判別副車台是否完好),車輛如果有裝防倒球,摸一下表面是否光滑,來判斷是否有原地倒車過
 
3.最基本的車身,引擎號碼要核對行照~!
 
4.檢查把手的最外面的平衡端子是否有更換過,或是有一邊舊,一邊新的狀況
 
如有代表車可能有倒車過
 
5.引擎狀況,雙缸或四缸車是否各缸正常點火,請發車往個缸排氣管頭段噴水看是否會蒸發判斷
 
引擎汽門聲是否過大,怠速是否穩定?如不穩定可能是節流閥過髒或四缸不平衡
 
最後動力測試,試著拉離合器入一檔不催油門輕放離合器讓車靠怠速的力量起步,若辦不到表示引擎性能
 
退化很多!!還有冷車剛發車時要補油才發的動的話,也別買了!!!
 
6.輪胎胎紋深度是否足夠,如快磨完可以成為殺價的籌碼之一
 
7.車籍資料是否完整,雖可以過戶,但進口重機的海關及完稅等證明會影響到日後轉手價格!!
 
8.變速箱:
 
發車時不入檔拉離合器到底看變速箱有無傳出異音,試車各檔要試,之前朋友買中古CBR只試到3檔,
 
結果4檔繃牙也不知道!!還有入檔時看各檔位排檔是否清晰來判斷變速箱的好壞
 
9.里程真實性
 
如果年份很舊的重機卻只有跑1~2萬公里的話,可以合理懷疑是否被調表
 
最直接的方法是從碟盤的磨損程度去判斷車輛的真實里程數(這是玩車30年的前輩教我的)
 
除非事故或改裝,一般重機沒事是不會去更換碟盤,且重機幾乎都前雙碟設計
 
10.備用鑰匙的重要性
 
去年小弟有購入一台中古的CBR954RR來玩,因為該車是配有晶片鎖,但我的主鑰匙因
 
不明原因消磁,而拿出備用鑰匙前車主沒寫晶片進去,導致電門可開,但車輛發不動
 
花幾萬元去換整組鎖頭跟電腦才能發的慘痛經驗!!!!
 
若是YAMAHA的重機,紅鑰匙一定要在,這把是母鑰匙,而且山葉的車可以直接在車上寫晶片進去
 
(小弟前一台車YAMAHA YZF-R1的經驗)
 
11.前插與後避震之檢查:
 
前插可以雙手握把手,用力往下壓看前插回彈的狀況來判斷車輛的好壞
 
後避震看有無漏油之狀況
 
12.檢查油冷或水冷排是否有凹損
 
13補充:
 
看車如果可以請帶身邊懂車的人看車,或相約附近車行看車,請老闆幫你鑑定
 
如果只有自己一人去看車,請自備手電筒,有些小細節要用手電筒照才看得清楚
 
還有購入二手車一定要有再花錢整理的準備,如有改裝,購車時請記得向原車主
 
要回,以利往後驗車(重機滿五年每年驗一次,滿十年每半年驗一次)
 
四:買二手車輛與買新車的迷思:
 
如果打算一台重車要騎很久而不常換車的話
 
預算足夠建議買新車,中古車充滿未知數
 
就算再會看車,裡面細部的零件你也看不出來,且重機維修成本高昂
 
如果常換車的話,當然建議買年份部要太舊的中古車
 
新車折舊很可怕的!!!!
 
至於要買400CC 600CC 1000CC或是更大CC數車的迷思
 
我個人建議是先租租看車輛再來買車,雖然600CC馬力足夠台灣使用
 
但試過1000CC動力,可能就回不去了,但600CC的車可以享受拉轉的感覺
 
1000CC的車扭力大,拉到萬轉不知道跑哪去了呢~
 
五.各排氣級距重車稅金:
 
1.251~500cc 牌照1620(年)  燃料900(年)
 
2.501~600cc牌照2160(年)  燃料1200(年)
 
3.601~1200cc牌照4320(年)  燃料1800(年)
 
4.1201~1800cc牌照7120(年)  燃料2010(年)
 
燃料稅是每2年才繳一次,以1000cc為例,2年就是3600元!!!
 
以上經驗提供給版友參考
 
也懇請不吝賜教,謝謝
 
 
 
 
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