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【心得】10分鐘讓你 相機離開iAUTO模式

樓主 ㄠつ@エロらない neomirager
GP108 BP-

本文主要針對對象為:單眼或DC,使用iAUTO模式(自動模式)拍照的初心使用者],解釋方式 或許會偏向個人解釋,而非科學根據引經據典。  
目的在於讓使用有基本概念,掌控一些基本要素, 來提高拍出想要的畫面的機率。拍攝方面打燈不在這次內容。

BLOG大圖版
這次文章FLICKR

藍字 粗體字,為重點內容。
紅字為較為深入部份,如果只想擺脫iAUTO模式可以忽略不看。
每張圖左上有號碼 有疑問方便講是哪張~

先來講: 光圈  快門  ISO

光圈

光圈最主要影響就是進光量   
01.F數字越小(F/2.0) =光圈開越大=孔開越大=進光量大

我們常聽到:F2.0大光圈, 最小光圈F20  。
因為像上圖,數字是放在分母,所以1/2 大於1/20。
光圈開的越大近光量就快越足夠,避免手震。
但  
1.相對的背景會較不清晰 (就好像蠟燭成像倒影也要開小孔。
2.光圈開大可能畫質較差,因為越大代表整片玻璃都要弧度完美 像F2要整片都完美 。F8只要中間一小塊,這就會影響鏡頭造價。所以要畫質時,一般會選F8~F11之間。

目前很少會縮光圈   只有幾個狀況下會縮光圈:
a.F8附近可能畫質較好。  
b.想把主體和背景都照清楚 與 拍小物體 和 拍人物大合照(景深因素)
c.拍出星芒。
d.拉長曝光時間 (瀑布流水)。


快門

快門的重點在定格 "動物 和 會動物體"。
長曝1秒可以拍出白色水幕 1/100可以拍出水滴瞬間。

一般為了防手震 真正的安全快門為  焦段的倒數。
例如:等效25mm焦段的,1/25秒為安全,快門安全不會手震之後再來改變光圈和ISO為佳。

02.貓咪

0.3s . f/5.6 . ISO 1600 . 12 mm   非常勉強

03.小狗

1/15s . f/5.6 . ISO 1600 . 32 mm 物體動太快完全不行,光圈已開最大,再來只能提高ISO

04.酒滴

1/200s . f/8.0 . ISO 800 . 60 mm   水滴則是只要能定到那瞬間附近就有好看的圖

05.

2.5s . f/18.0 . ISO 200 . 50 mm  縮小光圈,曝光較長的水,是不是很好看?

06.


1/25s . f/6.3 . ISO 1600 . 50 mm  稍為定格的水


ISO
感光度: 感光度越高,照片完成的時間越短。
例如:光圈不變,ISO從100 變 ISO (提高一倍),快們變化幅度會從原本1/30 變成只需要1/60秒 (減少一半)。
那為何不乾脆用高ISO呢? 原因很簡單。
就好像泡麵和外面餐館的牛肉麵,速成的代價就是麵條口感不好吃。
ISO越高的壞處就是噪點,新手的話 可以將ISO設為AUTO,讓相機來決定。

07.
200最好還看的出眼神反光, 1600可接受範圍 。
6400開始明顯雜訊, 25600是最糟糕。


08.
下面這張ISO 200


09.這張ISO25600,雜訊明顯,不過縮圖後會還好,點圖片看原圖會比較明顯


10.澳門 水舞間

1/50s . f/2.0 . ISO 6400 . 12 mm。  這張 水舞間 我光圈開了F2.0, 但動作太快, 為了壓快門到1/50 只好ISO用到6400。
畫質下降非常明顯,又加上光源混亂。


EV
光圈快門ISO,三者參數組合後,產生的就是相機畫運算出的EV   
11.對於我來說 EV就像這樣:

一般來說我們會修先選擇C這種方案,光圈開最大 這樣快門最快最安全, ISO也用最低。

12.

http://www.flickr.com/photos/neomirager/11028619523/in/set-72157638308536465
1/13s . f/5.8 . ISO 1600 . 40 mm。 但這張  光圈開最大 還是不夠,  
我只能像D選項拉高ISO, 而且快門1/13其實也超級糟糕。

13. B方案就像流水長曝,拉長曝光時間。


14.

原圖
3.2s . f/8.0 . ISO 200 . 60 mm
上面這張  A方案則是我一般拍模型用的,反正模型不會動,又有腳架,曝光時間怎樣都可以。


OK到這邊 上半堂結束

下半堂課是使用篇,會更複雜一點,GIF比較圖  會用的比較多,一般來說我也是喜歡用比較法學習。建議先丟下本文,直接拿出相機,來把上面的部份先玩一玩。

15.先來講相機模式三個主要模式為:


一般我常用的模式為:A模式和M模式
A模式主因為:定光圈,能開到最大就開最大,決定EV亮度,靠快門速度和ISO,假如還是會有手震,我就用上我隨身攜帶的腳架就好。

M模式則是用在:使用閃光燈時的狀態下。

因為有腳架,所以我一般不會動用到S模式。
S模式較適合拿來拍小孩等會動的物體,把快門定在1/60 可有不錯的防手震和把人物定格的效果。


16.A模式下操作畫面 光圈我定在F5.6

利用下圖左下的轉盤決定光圈大小   和下圖的綠色箭頭的轉盤決定+/-EV
左邊EV:-2.0 很暗(快門1/200)。EV: 0.0看起來很正常(快門1/50)。EV:+2.0 明顯太亮。
所以在A模式下,只要簡單轉轉盤決定最後到底要 0.0  或+0.3 ,然後快門按下去就是你想要的曝光程度了。

17.

而像SONY的單反相機是壓著某個按鍵再轉動轉盤來調整EV
而NEX 是按壓像紅圈的方向鍵調整EV    各相機廠牌操作會各有差異




光圈的應用

18. 景深的示意圖 (F值為比喻用)



在人物和背景建築合照時,要稍微注意一下景深,不然有能發生背景和人物其中一個不清楚的狀況。
在F4時只有人會清楚,因為人就是焦點,只有人和人的平面上會清楚(如左圖黃褐色F4區域內)。
假如縮到F8可以讓花和樹也變清晰,縮到F20可以連背後大建築物都清楚

19. 這邊用實際拍攝照片當範例,景深變化是否很明顯呢?


20.側面方向照的木頭,紅框內為景深,光圈縮小  清晰範圍也越大。  
尤其後面籃框的架子。


21.同上。


22.失敗案例:

1/8s . f/4.1 . ISO 1600 . 16 mm     因為要快門夠快,所以開大光圈。
所以左下我妹就不在景深內,被柔膚了XD。

23.失焦範例2:

1/2000s . f/1.4 . ISO 160 . 50 mm
F1.4對焦,沒對到人, 前面的花都因為大光圈變散景。

成功案例:
24.我師傅照的福利,(BLOG版點圖可以連到原圖網址。)


http://www.flickr.com/photos/25933827@N08/5251000005/
1/125s . f/1.4 . ISO 320 . 50 mm
F1.4 臉清楚但右邊肩膀就已經超出景深模糊掉, 全幅機的景深淺,對焦更難,所以我還是繼續拿微單好了。



另外先講兩個詞
A) 相機到對焦點(被攝物體)的距離。

B) 焦距
是我們買鏡頭的稱呼,例如:24mm廣角鏡 24mm就是它的焦距,而我照片中左上角的也都是焦距。


再來這部份是:焦距和景深  因為這次出去玩,我全身都背很多拍照設備(包含環閃),所以很多人都會找我幫忙拍,在找我之前最多人遇到的問題就是構圖不太對,我常建議他們退後幾步,改變焦距再來照  比例和構圖應該會比較討喜。

下圖全都是120mm焦距

25. 站在遠距離拍攝:此張F2.8看到非常模糊的字,F20字清晰可讀


26.
走近兩步距離拍攝:此張F2.8什麼也看不出來。   
F20字清晰度只有上面遠距離F8等級。



27.再走更近一點。。。

你會看到一隻蜘蛛跟你說:hi   (誤)。



28. 在超近距離拍攝(通常是micro 微距鏡),你會發現背景整著模糊掉了,
就算縮光圈F20也一樣,但有個很重要的好處= 被攝物體 超立體明顯。



29. 用F8,不同距離來拍,大概就像這樣。  
遠處拍會整個背景都清楚,走越近背景越不明顯。



30. 實際運用:近距離  背景很多大圈圈,超夢幻   超美!!


31. 才一拉遠一點就變成這樣orz



再來是講焦距影響背景
新手(包含去年的我)會以為:買那麼多不同焦距的鏡頭幹嘛?錢太多~,但實際用看看就會知道不同焦距拍出來的主題、背景根本不同,不是走近走遠拍就能改變的了的, 所以認清你要拍的主題買對鏡頭也很重要。


32. (只有第一張不小心用了F3.5)
其他光圈條件都一樣  我轉動我KIT鏡頭改變焦距,
得到了各種不同的背景。

a. 24mm時背景範圍最大,可以看到最左邊有小房屋,蜜拉比例也顯得的很巨大。   且此時很明顯廣角變型,蜜拉看起來好像挺胸一樣。
b. 50mm時可以發現她左邊那顆樹變超小,到24mm時甚至被蜜拉這小模型給遮住。
c. 當中50mm最像我們人眼所見得。


33. 利用公司正方型的箱子來拍。

上圖紅色箱子 我從頭到尾維持一樣大小。
利用背後藍色正方型箱子,可以看出焦段越長(100mm) ,背景好像就被拉近我們主體 紅色箱子一樣。

34. 同上




廣角和變型:

35. 以前我以為貼越近拍畫質越好,所以拍出下圖 左上那張怪圖。
用了50mm後變成右上方正常圖。
拍攝人像時要注意廣角變型  (沒有女生想被拍寬),以要避免廣角變型就買50mm。


36. 當然廣角也是很有魄力的,例如下面雷德幻象,右邊那張的角  變型後 氣勢一百分!


37. 拍女生應該也是可以,左邊突顯出變型後  更修長的美腿 和黑色小褲褲


38. 白平衡:  基本上先從AUTO就可以了  
我都是到電腦後製調整時,再確認色調是否正確,並調整。

一般相機,太過不正常就選擇其他預設狀態(如:太陽、陰天、燈管)看是否較為順眼(色調完全是個人喜好調控)。


別說我縮圖詐欺阿XD 我真的有用上!

本文最後還是寫得有點太多太複雜  大概要20幾分鐘  /汗
我自己以前也是很排斥看這種文,所以OM-D荒廢半年。
直到找同學詢問不停問和挖寶,他也直接點醒各要素變化因素,
才漸漸有興趣,發展成現在這樣。

一方面是OM-D在即時瀏覽實在太好用,傻瓜型EV控制讓我上手更快。

接下來有關器材的應該還會寫一篇新的打光 和
新買所有相關攝影周邊各一篇。

最重要的還是實際拿起來拍。

感謝收看~ 有任何問題歡迎詢問! 
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