本文主要針對對象為：單眼或DC，使用iAUTO模式(自動模式)拍照的初心使用者］，解釋方式 或許會偏向個人解釋，而非科學根據引經據典。
目的在於讓使用有基本概念，掌控一些基本要素， 來提高拍出想要的畫面的機率。拍攝方面打燈不在這次內容。
ＢＬＯＧ大圖版
這次文章ＦＬＩＣＫＲ
藍字 粗體字，為重點內容。
紅字為較為深入部份，如果只想擺脫iAUTO模式可以忽略不看。
每張圖左上有號碼 有疑問方便講是哪張~
先來講: 光圈 快門 ISO
光圈
光圈最主要影響就是進光量
01.F數字越小(F/2.0) =光圈開越大=孔開越大=進光量大
![]()
我們常聽到：F2.0的大光圈， 最小光圈F20 。
因為像上圖，數字是放在分母，所以1/2 大於1/20。
光圈開的越大近光量就快越足夠，避免手震。
但
1.相對的背景會較不清晰 (就好像蠟燭成像倒影也要開小孔。
2.光圈開大可能畫質較差，因為越大代表整片玻璃都要弧度完美 像F2要整片都完美 。F8只要中間一小塊，這就會影響鏡頭造價。所以要畫質時，一般會選F8~F11之間。
目前很少會縮光圈 只有幾個狀況下會縮光圈:
a.F8附近可能畫質較好。
b.想把主體和背景都照清楚 與 拍小物體 和 拍人物大合照(景深因素)。
c.拍出星芒。
d.拉長曝光時間 (瀑布流水)。
快門
快門的重點在定格 "動物 和 會動物體"。
長曝1秒可以拍出白色水幕 1/100可以拍出水滴瞬間。
一般為了防手震 真正的安全快門為 焦段的倒數。
例如:等效25mm焦段的，1/25秒為安全，快門安全不會手震之後再來改變光圈和ISO為佳。
02.貓咪
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0.3s . f/5.6 . ISO 1600 . 12 mm 非常勉強
03.小狗
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1/15s . f/5.6 . ISO 1600 . 32 mm 物體動太快完全不行，光圈已開最大，再來只能提高ISO
04.酒滴
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1/200s . f/8.0 . ISO 800 . 60 mm 水滴則是只要能定到那瞬間附近就有好看的圖
05.
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2.5s . f/18.0 . ISO 200 . 50 mm 縮小光圈，曝光較長的水，是不是很好看?
06.
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1/25s . f/6.3 . ISO 1600 . 50 mm 稍為定格的水
ISO
感光度: 感光度越高，照片完成的時間越短。
例如:光圈不變，ISO從100 變 ISO (提高一倍)，快們變化幅度會從原本1/30 變成只需要1/60秒 (減少一半)。
那為何不乾脆用高ISO呢? 原因很簡單。
就好像泡麵和外面餐館的牛肉麵，速成的代價就是麵條口感不好吃。
ISO越高的壞處就是噪點，新手的話 可以將ISO設為AUTO，讓相機來決定。
07.
200最好還看的出眼神反光， 1600可接受範圍 。
6400開始明顯雜訊， 25600是最糟糕。
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08.下面這張ISO 200
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09.這張ISO25600，雜訊明顯，不過縮圖後會還好，點圖片看原圖會比較明顯
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別說我縮圖詐欺阿ＸＤ 我真的有用上！
我自己以前也是很排斥看這種文，所以OM-D荒廢半年。
直到找同學詢問不停問和挖寶，他也直接點醒各要素變化因素，
才漸漸有興趣，發展成現在這樣。
一方面是OM-D在即時瀏覽實在太好用，傻瓜型EV控制讓我上手更快。
接下來有關器材的應該還會寫一篇新的打光 和
新買所有相關攝影周邊各一篇。
最重要的還是實際拿起來拍。
感謝收看～ 有任何問題歡迎詢問！
巴哈這邊 ＢＬＯＧ 甚至
這次文章ＦＬＩＣＫＲ
藍字 粗體字，為重點內容。
紅字為較為深入部份，如果只想擺脫iAUTO模式可以忽略不看。
每張圖左上有號碼 有疑問方便講是哪張~
先來講: 光圈 快門 ISO
光圈
光圈最主要影響就是進光量
01.F數字越小(F/2.0) =光圈開越大=孔開越大=進光量大
我們常聽到：F2.0的大光圈， 最小光圈F20 。
因為像上圖，數字是放在分母，所以1/2 大於1/20。
光圈開的越大近光量就快越足夠，避免手震。
但
1.相對的背景會較不清晰 (就好像蠟燭成像倒影也要開小孔。
2.光圈開大可能畫質較差，因為越大代表整片玻璃都要弧度完美 像F2要整片都完美 。F8只要中間一小塊，這就會影響鏡頭造價。所以要畫質時，一般會選F8~F11之間。
目前很少會縮光圈 只有幾個狀況下會縮光圈:
a.F8附近可能畫質較好。
b.想把主體和背景都照清楚 與 拍小物體 和 拍人物大合照(景深因素)。
c.拍出星芒。
d.拉長曝光時間 (瀑布流水)。
快門
快門的重點在定格 "動物 和 會動物體"。
長曝1秒可以拍出白色水幕 1/100可以拍出水滴瞬間。
一般為了防手震 真正的安全快門為 焦段的倒數。
例如:等效25mm焦段的，1/25秒為安全，快門安全不會手震之後再來改變光圈和ISO為佳。
02.貓咪
0.3s . f/5.6 . ISO 1600 . 12 mm 非常勉強
03.小狗
1/15s . f/5.6 . ISO 1600 . 32 mm 物體動太快完全不行，光圈已開最大，再來只能提高ISO
04.酒滴
1/200s . f/8.0 . ISO 800 . 60 mm 水滴則是只要能定到那瞬間附近就有好看的圖
05.
2.5s . f/18.0 . ISO 200 . 50 mm 縮小光圈，曝光較長的水，是不是很好看?
06.
1/25s . f/6.3 . ISO 1600 . 50 mm 稍為定格的水
ISO
感光度: 感光度越高，照片完成的時間越短。
例如:光圈不變，ISO從100 變 ISO (提高一倍)，快們變化幅度會從原本1/30 變成只需要1/60秒 (減少一半)。
那為何不乾脆用高ISO呢? 原因很簡單。
就好像泡麵和外面餐館的牛肉麵，速成的代價就是麵條口感不好吃。
ISO越高的壞處就是噪點，新手的話 可以將ISO設為AUTO，讓相機來決定。
07.
200最好還看的出眼神反光， 1600可接受範圍 。
6400開始明顯雜訊， 25600是最糟糕。
08.下面這張ISO 200
09.這張ISO25600，雜訊明顯，不過縮圖後會還好，點圖片看原圖會比較明顯
10.澳門 水舞間
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1/50s . f/2.0 . ISO 6400 . 12 mm。 這張 水舞間 我光圈開了F2.0， 但動作太快， 為了壓快門到1/50 只好ISO用到6400。
畫質下降非常明顯，又加上光源混亂。
ＥＶ
將光圈、快門、ISO，三者參數組合後，產生的就是相機畫運算出的EV
11.對於我來說 EV就像這樣:
![]()
一般來說我們會修先選擇C這種方案，光圈開最大 這樣快門最快最安全， ISO也用最低。
12.
![]()
http://www.flickr.com/photos/neomirager/11028619523/in/set-72157638308536465
1/50s . f/2.0 . ISO 6400 . 12 mm。 這張 水舞間 我光圈開了F2.0， 但動作太快， 為了壓快門到1/50 只好ISO用到6400。
畫質下降非常明顯，又加上光源混亂。
ＥＶ
將光圈、快門、ISO，三者參數組合後，產生的就是相機畫運算出的EV
11.對於我來說 EV就像這樣:
一般來說我們會修先選擇C這種方案，光圈開最大 這樣快門最快最安全， ISO也用最低。
12.
http://www.flickr.com/photos/neomirager/11028619523/in/set-72157638308536465
1/13s . f/5.8 . ISO 1600 . 40 mm。 但這張 光圈開最大 還是不夠，
我只能像D選項拉高ISO， 而且快門1/13其實也超級糟糕。
13. B方案就像流水長曝，拉長曝光時間。
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14.
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原圖
我只能像D選項拉高ISO， 而且快門1/13其實也超級糟糕。
13. B方案就像流水長曝，拉長曝光時間。
14.
原圖
3.2s . f/8.0 . ISO 200 . 60 mm
上面這張 A方案則是我一般拍模型用的，反正模型不會動，又有腳架，曝光時間怎樣都可以。
OK到這邊 上半堂結束
下半堂課是使用篇，會更複雜一點，GIF比較圖 會用的比較多，一般來說我也是喜歡用比較法學習。建議先丟下本文，直接拿出相機，來把上面的部份先玩一玩。
15.先來講相機模式，三個主要模式為:
![]()
一般我常用的模式為：A模式和M模式
A模式主因為：定光圈，能開到最大就開最大，決定EV亮度，靠快門速度和ISO，假如還是會有手震，我就用上我隨身攜帶的腳架就好。
M模式則是用在:使用閃光燈時的狀態下。
因為有腳架，所以我一般不會動用到S模式。
S模式較適合拿來拍小孩等會動的物體，把快門定在1/60 可有不錯的防手震和把人物定格的效果。
16.A模式下操作畫面 光圈我定在F5.6
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利用下圖左下的轉盤決定光圈大小 和下圖的綠色箭頭的轉盤決定＋／－EV
左邊EV:－2.0 很暗(快門1/200)。EV: 0.0看起來很正常(快門1/50)。EV:＋2.0 明顯太亮。
所以在A模式下，只要簡單轉轉盤決定最後到底要 0.0 或+0.3 ，然後快門按下去就是你想要的曝光程度了。
17.
![]()
而像SONY的單反相機是壓著某個按鍵再轉動轉盤來調整EV
而NEX 是按壓像紅圈的方向鍵調整EV 各相機廠牌操作會各有差異
光圈的應用
18. 景深的示意圖 (F值為比喻用)
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在人物和背景建築合照時，要稍微注意一下景深，不然有能發生背景和人物其中一個不清楚的狀況。
在F4時只有人會清楚，因為人就是焦點，只有人和人的平面上會清楚(如左圖黃褐色F4區域內)。
假如縮到F8可以讓花和樹也變清晰，縮到F20可以連背後大建築物都清楚。
19. 這邊用實際拍攝照片當範例，景深變化是否很明顯呢?
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20.側面方向照的木頭，紅框內為景深，光圈縮小 清晰範圍也越大。
尤其後面籃框的架子。
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21.同上。
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22.失敗案例:
![]()
1/8s . f/4.1 . ISO 1600 . 16 mm 因為要快門夠快，所以開大光圈。
所以左下我妹就不在景深內，被柔膚了ＸＤ。
23.失焦範例2:
![]()
1/2000s . f/1.4 . ISO 160 . 50 mm
F1.4對焦，沒對到人， 前面的花都因為大光圈變散景。
成功案例:
24.我師傅照的福利，（ＢＬＯＧ版點圖可以連到原圖網址。）
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http://www.flickr.com/photos/25933827@N08/5251000005/
上面這張 A方案則是我一般拍模型用的，反正模型不會動，又有腳架，曝光時間怎樣都可以。
OK到這邊 上半堂結束
下半堂課是使用篇，會更複雜一點，GIF比較圖 會用的比較多，一般來說我也是喜歡用比較法學習。建議先丟下本文，直接拿出相機，來把上面的部份先玩一玩。
15.先來講相機模式，三個主要模式為:
一般我常用的模式為：A模式和M模式
A模式主因為：定光圈，能開到最大就開最大，決定EV亮度，靠快門速度和ISO，假如還是會有手震，我就用上我隨身攜帶的腳架就好。
M模式則是用在:使用閃光燈時的狀態下。
因為有腳架，所以我一般不會動用到S模式。
S模式較適合拿來拍小孩等會動的物體，把快門定在1/60 可有不錯的防手震和把人物定格的效果。
16.A模式下操作畫面 光圈我定在F5.6
利用下圖左下的轉盤決定光圈大小 和下圖的綠色箭頭的轉盤決定＋／－EV
左邊EV:－2.0 很暗(快門1/200)。EV: 0.0看起來很正常(快門1/50)。EV:＋2.0 明顯太亮。
所以在A模式下，只要簡單轉轉盤決定最後到底要 0.0 或+0.3 ，然後快門按下去就是你想要的曝光程度了。
17.
而像SONY的單反相機是壓著某個按鍵再轉動轉盤來調整EV
而NEX 是按壓像紅圈的方向鍵調整EV 各相機廠牌操作會各有差異
光圈的應用
18. 景深的示意圖 (F值為比喻用)
在人物和背景建築合照時，要稍微注意一下景深，不然有能發生背景和人物其中一個不清楚的狀況。
在F4時只有人會清楚，因為人就是焦點，只有人和人的平面上會清楚(如左圖黃褐色F4區域內)。
假如縮到F8可以讓花和樹也變清晰，縮到F20可以連背後大建築物都清楚。
19. 這邊用實際拍攝照片當範例，景深變化是否很明顯呢?
20.側面方向照的木頭，紅框內為景深，光圈縮小 清晰範圍也越大。
尤其後面籃框的架子。
21.同上。
22.失敗案例:
1/8s . f/4.1 . ISO 1600 . 16 mm 因為要快門夠快，所以開大光圈。
所以左下我妹就不在景深內，被
23.失焦範例2:
1/2000s . f/1.4 . ISO 160 . 50 mm
F1.4對焦，沒對到人， 前面的花都因為大光圈變散景。
成功案例:
24.我師傅照的
http://www.flickr.com/photos/25933827@N08/5251000005/
1/125s . f/1.4 . ISO 320 . 50 mm
F1.4 臉清楚但右邊肩膀就已經超出景深模糊掉， 全幅機的景深淺，對焦更難，所以我還是繼續拿微單好了。
另外先講兩個詞
A) 相機到對焦點(被攝物體)的距離。
B) 焦距 是我們買鏡頭的稱呼，例如:24mm廣角鏡 24mm就是它的焦距，而我照片中左上角的也都是焦距。
再來這部份是：焦距和景深 因為這次出去玩，我全身都背很多拍照設備(包含環閃)，所以很多人都會找我幫忙拍，在找我之前最多人遇到的問題就是構圖不太對，我常建議他們退後幾步，改變焦距再來照 比例和構圖應該會比較討喜。
下圖全都是120mm焦距
25. 站在遠距離拍攝：此張F2.8看到非常模糊的字，F20字清晰可讀
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26. 走近兩步距離拍攝：此張F2.8什麼也看不出來。
F20字清晰度只有上面遠距離F8等級。
![]()
27.再走更近一點。。。
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你會看到一隻蜘蛛跟你說:hi (誤)。
28. 在超近距離拍攝(通常是micro 微距鏡)，你會發現背景整著模糊掉了，
就算縮光圈F20也一樣，但有個很重要的好處= 被攝物體 超立體明顯。
![]()
29. 用F8，不同距離來拍，大概就像這樣。
遠處拍會整個背景都清楚，走越近背景越不明顯。
![]()
30. 實際運用：近距離 背景很多大圈圈，超夢幻 超美!!
![]()
31. 才一拉遠一點就變成這樣orz
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再來是講焦距影響背景
新手(包含去年的我)會以為：買那麼多不同焦距的鏡頭幹嘛?錢太多~，但實際用看看就會知道不同焦距拍出來的主題、背景根本不同，不是走近走遠拍就能改變的了的， 所以認清你要拍的主題買對鏡頭也很重要。
32. (只有第一張不小心用了F3.5)
其他光圈條件都一樣 我轉動我KIT鏡頭改變焦距，
得到了各種不同的背景。
![]()
a. 24mm時背景範圍最大，可以看到最左邊有小房屋，蜜拉比例也顯得的很巨大。 且此時很明顯廣角變型，蜜拉看起來好像挺胸一樣。
b. 50mm時可以發現她左邊那顆樹變超小，到24mm時甚至被蜜拉這小模型給遮住。
c. 當中50mm最像我們人眼所見得。
33. 利用公司正方型的箱子來拍。
![]()
上圖紅色箱子 我從頭到尾維持一樣大小。
利用背後藍色正方型箱子，可以看出焦段越長(100mm) ，背景好像就被拉近我們主體 紅色箱子一樣。
34. 同上
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廣角和變型:
35. 以前我以為貼越近拍畫質越好，所以拍出下圖 左上那張怪圖。
用了50mm後變成右上方正常圖。
拍攝人像時要注意廣角變型 (沒有女生想被拍胖寬)，所以要避免廣角變型就買50mm。
![]()
36. 當然廣角也是很有魄力的，例如下面雷德幻象，右邊那張的角 變型後 氣勢一百分！
![]()
37. 拍女生應該也是可以，左邊突顯出變型後 更修長的美腿和黑色小褲褲。
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38. 白平衡: 基本上先從AUTO就可以了
我都是到電腦後製調整時，再確認色調是否正確，並調整。
一般相機，太過不正常就選擇其他預設狀態(如：太陽、陰天、燈管)看是否較為順眼(色調完全是個人喜好調控)。
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F1.4 臉清楚但右邊肩膀就已經超出景深模糊掉， 全幅機的景深淺，對焦更難，所以我還是繼續拿微單好了。
另外先講兩個詞
A) 相機到對焦點(被攝物體)的距離。
B) 焦距 是我們買鏡頭的稱呼，例如:24mm廣角鏡 24mm就是它的焦距，而我照片中左上角的也都是焦距。
再來這部份是：焦距和景深 因為這次出去玩，我全身都背很多拍照設備(包含環閃)，所以很多人都會找我幫忙拍，在找我之前最多人遇到的問題就是構圖不太對，我常建議他們退後幾步，改變焦距再來照 比例和構圖應該會比較討喜。
下圖全都是120mm焦距
25. 站在遠距離拍攝：此張F2.8看到非常模糊的字，F20字清晰可讀
26. 走近兩步距離拍攝：此張F2.8什麼也看不出來。
F20字清晰度只有上面遠距離F8等級。
27.再走更近一點。。。
28. 在超近距離拍攝(通常是micro 微距鏡)，你會發現背景整著模糊掉了，
就算縮光圈F20也一樣，但有個很重要的好處= 被攝物體 超立體明顯。
29. 用F8，不同距離來拍，大概就像這樣。
遠處拍會整個背景都清楚，走越近背景越不明顯。
30. 實際運用：近距離 背景很多大圈圈，超夢幻 超美!!
31. 才一拉遠一點就變成這樣orz
再來是講焦距影響背景
新手(包含去年的我)會以為：買那麼多不同焦距的鏡頭幹嘛?錢太多~，但實際用看看就會知道不同焦距拍出來的主題、背景根本不同，不是走近走遠拍就能改變的了的， 所以認清你要拍的主題買對鏡頭也很重要。
32. (只有第一張不小心用了F3.5)
其他光圈條件都一樣 我轉動我KIT鏡頭改變焦距，
得到了各種不同的背景。
a. 24mm時背景範圍最大，可以看到最左邊有小房屋，蜜拉比例也顯得的很巨大。 且此時很明顯廣角變型，蜜拉看起來好像挺胸一樣。
b. 50mm時可以發現她左邊那顆樹變超小，到24mm時甚至被蜜拉這小模型給遮住。
c. 當中50mm最像我們人眼所見得。
33. 利用公司正方型的箱子來拍。
上圖紅色箱子 我從頭到尾維持一樣大小。
利用背後藍色正方型箱子，可以看出焦段越長(100mm) ，背景好像就被拉近我們主體 紅色箱子一樣。
34. 同上
廣角和變型:
35. 以前我以為貼越近拍畫質越好，所以拍出下圖 左上那張怪圖。
用了50mm後變成右上方正常圖。
拍攝人像時要注意廣角變型 (沒有女生想被拍
36. 當然廣角也是很有魄力的，例如下面雷德幻象，右邊那張的角 變型後 氣勢一百分！
37. 拍女生應該也是可以，左邊突顯出變型後 更修長的美腿
38. 白平衡: 基本上先從AUTO就可以了
我都是到電腦後製調整時，再確認色調是否正確，並調整。
一般相機，太過不正常就選擇其他預設狀態(如：太陽、陰天、燈管)看是否較為順眼(色調完全是個人喜好調控)。
我自己以前也是很排斥看這種文，所以OM-D荒廢半年。
直到找同學詢問不停問和挖寶，他也直接點醒各要素變化因素，
才漸漸有興趣，發展成現在這樣。
一方面是OM-D在即時瀏覽實在太好用，傻瓜型EV控制讓我上手更快。
接下來有關器材的應該還會寫一篇新的打光 和
新買所有相關攝影周邊各一篇。
最重要的還是實際拿起來拍。
感謝收看～ 有任何問題歡迎詢問！
巴哈這邊 ＢＬＯＧ 甚至
都可以
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