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GP 47

【攻略】排氣管、傳動系統、供油系統、進氣系統已完結~農夫分享

樓主 雪狐仙 sata0071
139 -

作者標示-非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作,但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

  請先搞清楚,管的構造,以及傳動的原理,農夫我決定公開部分成果給各位理解,當然了!不會說到公式,只提原理,不然相信很多人都被唬的一愣一愣。

排氣管有對應的cc數,這點一定要記住,選擇到對應的才會讓你的車達到更高的層次境界,要比大聲?說實在的~那你還要排氣管做什麼?拔掉比誰都還大聲!

首先先把排氣管分為三類:
1.回壓式
2.半回壓
3.直通式

這三類的差別在於能讓汽缸內保有多少壓力,今天換了直通管,配著原廠的汽缸,排氣量就固定量排出了,你把口徑拉大,汽缸內的壓力自然就小,至於壓力在汽缸內的功用,我則留到下次再說,中文有句話很清楚:會咬人的狗不會叫,會叫的狗不會咬人。
在此推薦"原廠管"搭配某些小改汽缸會發揮的更加徹底。

補充一下,由於對管的解釋太過少,怕有些巴友不懂意思,故在此增加解釋。
排氣管的功用就是排放廢氣,直通管適合大改的車使用。
講解開始!
回壓管:
顧名思義,他會把排放的廢氣一部份往回送,此時會有股氣體檔下廢氣排出,進而使活塞能壓到下止點!提升燃燒率。

不過過度的回壓,筆者也說了,他是把廢氣往回送增加壓力去壓到下止點,卻有個矛盾點,廢氣大多數含量都是CO2,過度的話反而會使汽缸燃燒不完全,如果改裝過大,甚至會導致排氣不順,會容易出現漏機油的問題。所以改裝時要謹慎選擇。

直通管:
顧名思義,裡面什麼都沒有,少了觸媒(過濾器),少了消音器,低速時,因為無阻檔,所以會導致油氣比(正確名稱:氣油比)有點外洩的情況,所以直通管會有種油味出來,
但因為沒有回壓機制,所以活塞不太能夠在低速時被壓到下止點,高速時,則優點展開,因為無阻檔,所以會非常順暢,所以對應到高cc數的車會有提升輸出力的效果。

半回壓(半直通)管:
則各取半的優點。

再來,配傳動,我可以很明確的告訴你,怎麼配尾速一樣是那樣,加速增加,相對尾速降低,中後期尾速加速比人快,則相對起步軟弱。

如果有車行告訴你,他配的能讓你起中尾都增加,麻煩請他幫我配車,我比賽拿冠軍送他,獎金給他都沒問題。

正題來了!
先來講解一個觀念!

大齒輪帶動小齒輪=速度
小齒輪帶動大齒輪=扭力(加速)

速克達的傳動系統為"CVT系統"

配幾克珠,各家想法各不同,但是有沒有功效?有,但是不會誇張到那樣

1.配輕-普利珠甩出速度是更"慢"才會到達最外圈
2.配重-普利珠甩出速度會較"快"達到最外圈

此時筆者要你們想像 普利盤 & 離合器 關係,不就是類似齒輪嗎?

當你配輕時,珠子還在普利盤內還未到達最外圍時,是不是等於說前小後大?
那不就達到加速提升了,

配重時,提早變成大齒輪帶動小齒輪(延伸尾速)

人家還在加速時,你卻已經不努力加速開始在那邊慢慢延伸尾速!怎麼快?

但是輕普利珠也有甩到最外圈的時候,此時兩者皆在外圈,重量重者自然離心力更大,此時不就正是普利珠重的開始發揮比輕普利珠還要更優的延伸加速嗎?

但是!不管怎麼改,汽缸能提供多少動力,都是相同,改傳動,只會改變你的變速時機,不會改變你的極速。

跟巴友的討論,總結:傳動套組的"偷輕工程",可提升"整體加速性",至於詳細內容請慢慢看文囉。

另外高轉速並不等於加速度就快!
而是要運用齒輪比來調配,把你的轉速"再"次換成扭力輸出,
易或者換成尾速延伸。『二次減速齒輪比』

這又是另一門課,當你在改裝時,或者請人改裝時,有把功課做好了嗎?
切勿以聽說,而信,寧可數據,也不要只靠聽說…

即使改好了,不懂改了什麼,車也不會是你的,即便改的在好,駕馭不住,也只會被她狠狠的甩你一個巴掌。

ps:筆者是在跑賽道,馬路如虎口,每天都有人撞車掛點,輕則擦傷破皮修車,重則7日後替他插香,失去過很多了,別在飆車了。當你發現失去了什麼之後,說什麼也不可能重新來過,後悔也來不及了,筆者在馬路上速度都非常慢,過彎都還在二段代轉,慢慢來,RV式騎車,才是享受樂趣。要快的話,就來賽車場陪筆者當農夫。
筆者當農夫的樂趣實在太棒了,沒事都給他滑行個5公尺,在地上打滾,黏在輪胎上。
切記!不要在馬路上高速行駛!車壞了能修,命丟了…什麼都是一場空。
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2011/10/12
補充:
我不會告訴你二次齒輪比該怎麼配,這是個人習慣,我只講解原理,
農夫我再次補充一筆二次減速齒輪原理。
當你車高轉速帶動離合器時,轉速假如很高,並不代表你加速很高。
則要搭配著齒輪比做減速。
有人會想轉速高!幹麻把他減速啊?
在此聲明!轉速高不等於加速高。
轉速經過二次減速齒輪用意是,把你的轉速利用齒輪比例達到轉換成扭力,
最後傳達到你的輪軸帶動輪胎。

接下來筆者決定教學減速齒輪比算法。
順便驗證降前齒輪,或者降後齒輪的差別。
ex:13/50(主齒為13,後齒為50)
13/50=3.8
假設上述的為原廠齒輪比
   前13齒,後49齒-扭力降低,尾速上升(後齒降1齒)3.7
   前13齒,後51齒-扭力提升,尾速下降(後齒加1齒)3.9
   前14齒,後50齒-扭力減低,尾速上升(前齒加1齒)3.5
   前12齒,後50齒-扭力提升,尾速下降(前齒降1齒)4.1

有看出差別了嗎?
降前齒1齒,跟降後齒1齒的齒輪比差別。
前齒降1齒=4.1
後齒降1齒=3.7
數字越大,則扭力(加速力)越大,相對極速降低。
剩下的請各位自行吸收後,理出個頭緒。

該怎麼拿捏,最強悍的改裝,不是車多有力,而是怎麼讓車體穩定,提升加速,或者延伸你的尾速。這中間的取捨,才是最重要的。
馬路上會需要扭力大到給你起步翹龍頭嗎?最好改裝方法就是改到,人家完全認為你沒改裝,說不出來哪裡不一樣,就是快!
但是筆者還是很囉唆,實在不想看到一堆巴友,改裝後在路上危險行駛,在快,神仙要救你,都還趕不上哩…
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2011/10/13
由於最近農夫老了,忙裡偷閒,不斷的鍊車,練到最近有點膝蓋痠痛,買了好多罐肌樂,又好多塊貼布,還吃了維骨力,練車需要的耐力真不是普通的大…所以今天來補充一下『大彈簧』。

大彈簧

在離合器內的的大彈簧,通常都以rpm作為表示,不過筆者只能告訴各位,這個數值都是個廠商虛構的數字,只是要告訴各位數字越大越硬。
基本上每台車的大彈簧軟硬度都不一樣,不過以速克達來說,原廠都是最軟的了,
軟跟硬的差別是很大的,太軟(使用久了老了)離合器容易被撐開,會變成容易達到大盤拉小盤的原理(加速力過早消失,開始慢慢再延伸尾速)
太硬也不好,硬的彈簧優點在於離合器不會容易被撐開,就能增加加速時段,但是!只要過硬,前面變速系統力道不夠,一樣是會撐不開離合器喔!(極速會降低)
通常改裝品都是1000rpm,1350rpm,1500rpm....(等等的虛構數字)
但是原廠的隨便一壓就可以輕鬆壓下去囉,所以市面上因該沒有比原廠還要軟的彈簧了…。
大彈簧的搭配必須依照前普利珠克數,以及整體性的做測試,如果各位沒有馬力機的話,就真的只能憑感覺,那是什麼感覺哩?
當你換上1500rpm時,會發現起中明顯有力,但是會突然噸阿噸阿,好像吃不到油之類的感覺,不是吃不到油,而是彈簧過硬,撐不開,這時候就必須把大彈簧換軟一點的了,不過改過汽缸的車子通常要甩開1350以上都不會有太大問題,除非珠子配到輕過頭,太想要強大扭力才有可能空轉發生。

無論你在改裝什麼,換了什麼,只要會空轉,都是徒勞無功,此時筆者通常會先以馬力機去測試效果,看看自己的換前跟換後加速點會在哪邊。

看線圖補充:馬力增加前段會持續增加到一個高峰點,這樣就代表你的普利珠組在前段加速發揮效果及大,配重者一樣會有這個高峰點,但是很快就過了,不過線圖後期,反而線的位置會慢慢往上揚到一個點水平稍微振幅。
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2011/10/14
  最近真是物價高漲,滑行塊又變貴了…農夫我最近練車練的太勤勞,感覺錢都在狂燒,於是決定不用滑行塊了!一大早跑去家樂福買了2組護膝,就出發去練車去囉!果然映證了!便宜的東西…那原來只是保護膝蓋的,不能滑太多次!筆者滑個一段時間後,發現他平到快接近布了…於是另一組就沒拿去磨了,嘿嘿…農夫我花了整個上午改造護膝蓋,終於讓我研究成功,省下滑行塊的錢,而且消耗每次只要花1~5元換東西啊!家樂福的護膝也不會毀損!至於改造之後變成怎樣?晚點補圖!

今天農夫講解一下"小彈簧"
大彈簧跟小彈簧是不同種類的東西,這個一定要搞清楚喔…
以台灣的標示方法一樣都是用多少轉(rpm)來解釋,國外則大多數用%,
舉例來說1000轉改裝用小彈簧(硬),就是會"延後"離合器跟離合器蓋咬合,
離合器內部有小彈簧勾住蹄片,當轉速達到額定,就會甩出蹄片咬合!
有什麼好處呢?其實一直都是筆者說的一個觀念而已,
一樣是:
小盤帶動大盤=扭力
大盤帶動小盤=速度

既然延後甩出,則可保有小盤帶動大盤的時間會延長。
ps:蹄片甩出是慢慢的漸進式。

軟的則較快甩出,
硬的則較慢甩出,
這是離合器內小彈簧的功用。

簡而言之就是:離合器開啟時機的控制。

    繼續抱怨台灣真的到這時候都是沒事下個雨,農夫我希望各位雨天時務必慢慢慢慢騎,不必像那些人敢死隊一樣,喇叭按個要死,結果就撞車了(今日筆者目擊狀況,阿伯突然闖紅燈,年輕人過彎沒減速,煞車又咬死,真的跟筆者滑胎過彎有得拼!不過年輕人水平式摔車了…阿伯的車剛好被擦撞到一點,便開始說年輕人騎車太快!然後年輕人也火大了!開始互罵,阿伯就報警來量了…此時筆者因為是目擊現場的觀察者,便替年輕人說話了…最後阿伯似乎快衝過來海扁我ㄧ頓,實在差點回不來打這篇文章。

誰說雨天不能練車?照樣給他原地壓低低,繞八,繞s,連續繞大八…只能說…輪胎有點會滑動,呼呼…加工過後的護膝真不是蓋的230元搭配不到50元的材料,搞好。之後都只需要花5元…(樂)
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2011/10/16
最近在研發最便宜的滑行塊,導致練車又研究又製作又工作,好忙!!!

今天不教學任何改裝品的原理,介紹一下工作因該有的流程!
從小細節學習,養成良好習慣。
不管拆螺絲,鎖螺絲,氣動,T字版手…很多。

首先先教學拆螺絲,

一定要非常注意,
螺絲的Size,一定要使用到對應的。
假如滑牙時,該如何應對,

先從最長使用的六角螺絲,
請先以相對應T版手嘗試拆下,
假如卡死了,請先用噴霧式潤滑油噴一噴,
等待一段時間之後,再次轉動。
假如滑牙不夠嚴重則,塗抹防滑劑,
再次轉動!
滑牙時,則用夾鉗!夾緊後出後轉出。

十字或者一字螺絲,
卡住時,請先以鐵鎚敲打幾下。
噴噴油,轉出。
如果滑牙了!
請拿攻牙工具來攻牙。
或者拿更大號螺絲起子搭配鐵鎚去捶他!
鑿出新的紋路。

基本上會應用到的就這些!

再來是鎖了,
農夫我的習慣是只要有鎖螺絲的地方跟螺絲都會塗抹黃油。
如果是高溫的地方,排氣管的話。
就會塗抹"高溫防卡潤滑脂"

拆螺絲跟鎖螺絲一定要非常注意細節!不然保證下次你會哭到終結…
先從拆螺絲來講,有些螺絲拆除必須使用到氣動來拆!
但是!切忌!不可以氣動拆下來,只可利用氣動來轉鬆螺絲。

鎖螺絲時,則是以工具先鎖到底之後,再以氣動工具加強一下。
絕對不可直接使用氣動,一次掛了,你真的會想哭喔!

【無論在鎖什麼,都要先用黃油抹過!】

假如真的機車鎖孔掛了怎麼辦…?
也別慌張,去買塑鋼土+硬化劑。
第一步驟,拿根十字起子把洞挖大,破壞螺絲紋路。
接下來,把塑鋼土跟硬化劑1:1調配之後,
塞入孔內,接下來用螺絲轉入,轉出。
製造螺絲紋路。

等待乾掉之後,就OK了!



農夫最近有些累,所以比較晚才會回文章,或者教學。
我這次會提這個,是非常重要的基本功!
如果這都做不好,改裝之後掛了,連拔都是個問題。
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2011/10/16
滑行塊實在太貴哩...農夫實在不想花錢,
於是就自己製作了一下滑行塊。
對於測試結果實在非常滿意!雖然它醜了點!
不過耐磨度可不是蓋的喔!
DIY材料:
煎完美蛋的器具!(PS農夫不知道這該稱做啥,跟早餐店要來的)
保鮮膜!
500g多用途塑鋼土(特力屋有賣)
魔鬼氈!(特力屋有賣)
護膝!(家樂福有賣)

製作開始,
首先先將塑鋼土A+B 1:1調和後,努力的搓揉!就像是柔麵糰那樣!不停的搓揉!
大致上感覺會有點發燙,不會黏黏軟趴趴即可!
接下來在煎蛋器上鋪上保鮮膜!
此時就把塑鋼土(約250G)(一次用一半!以免放太久硬掉)
壓進去填滿!


接下來等待他硬掉之後,
拿起來就會是一個餅狀的滑行塊了!
接下來在護膝黏上魔鬼氈(至少兩條)
並且在滑行塊上黏上魔鬼氈的絨毛!
此時就能做接合了!!
可以用膠帶稍微固定一下絨毛!
本人試過強力膠,還是會掉落!
膠帶纏繞,方便又實用!
只是真的有點給它醜了些…
實測成品後:
真的很耐磨!
樣貌:



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2011/10/16
CVK化油器-CVK
王牌化油器-PE
CVK30
PE30

  CVK化油器是採用負壓式化油器,構造略為複雜一丁點,主要是靠補油門時,轉動裡面的蝴蝶閥,油門全開則變成水平,化油器內的活塞則是利用負壓給予的力量向上推高,內部有油針連接活塞的,所以當活塞被推高時,針也會跟著上去,油量跟空氣量則會相對性的增加,理所當然的!混合氣也會相對便更多,當然輸出力道會提升!
  比較節省油料費,畢竟靠負壓去完成的,且觀察火星塞時,也會發現差別喔!(火星塞能看出汽缸內燃燒的大致結果,顏色會不同)

  接下來來談談PE王化,構造非常簡單,也很直接,這種化油器叫做"強制開閉式化油器",就如其名稱一樣,它是直接轉動油門去控制化油器的活塞!當然靈敏度較高了!曾經有人說王化比較遲鈍…其實不對喔,王化很直接,它是直接去啟動活塞強制開啟化油器,讓油跟空氣大量進入汽缸內燃燒!而不必靠負壓去達成活塞推高。直接靠手轉動油門達成!多麼方便,也相對的確很消耗油,猛催它就猛灌…火星塞通常都會偏黑色,
油氣過重的意思。

差別在哪?一個有蝴蝶閥去控制吸入量,靠負壓去把油跟空氣慢慢吸入,另一個沒有蝴蝶閥,而是直接採用強制拉高活塞,去完成最快速的供油。

其實不只有王化式強制開閉式化油器,還有一種PWK化油器,比王化多了一條油路,不過調整會更加麻煩,又滿貴的喔,且大多數2行程車比較適合,因該說2行程的車負壓較低,所以採用強制開閉,後來衍伸用到4行程,強制給他灌油。

FCR系列也是強制開閉的,但是單價更加昂貴,且調校也較複雜,這邊先暫時淺談一些。

不過強制性的開閉化油器,王化那樣的簡單,但是!調整可不是那麼好調整的!
因為都很強制,火星塞永遠都是黑不拉機的。

火星塞判斷:
必須固定油門1~3分鐘,之後熄火拆下觀察。
過黑則是油氣過濃。
過白則是油氣太稀。

油門判斷:
先補到滿之後,瞬間回半圈,過濃則會不順,
過稀則會產生加速時爆震。

今天先到這邊,其實也不只有這麼簡單,還有油嘴的匹配,調校,如何增大進氣量…之類的。

今天則先到這邊囉,農夫該去種田了。
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2011/10/17
有些人會覺得奇怪了...上面談的怎麼只有"化油器",
那噴射怎麼辦?!不提前講噴射是因為噴射的需求,
什麼需求?電腦都會選花生了,花生都能選,那空燃率更不在話下了。

曾經有人說過,噴射不好改。
確實是如此,但是要改,卻輕鬆的多。
怎麼改?
只能跟諸位說,從一個方向去想,如何增加汽油量空氣量。

最基本的油嘴,不管是噴射或者化油,基本上油嘴都是一樣的作用。
油嘴噴出單次,霧化與空氣結合,送進汽缸經過壓縮後,產生爆炸。

此時筆者要來談論霧化。相信各位都有玩過魔術靈,清潔劑等等的東西。
將液體轉換成霧化,請注意噴口。
它是許許多多的細小孔徑,達成霧化效果。
油嘴則是一樣的。所以人家說的加大油嘴。則不是加大單一孔徑。
而是增加容量,並且多了許多細小的孔。
而加大的目的就是增加油量噴灑。
油嘴的單一次儲存容量是額定的,加大的目的在於【增加儲存容量】,增加容量則務必噴灑時增加孔數,達到更好的霧化效果。
霧化效果越好則與空氣結合會達到更加完整【氣油比】。
既然換了大油嘴且單一次噴油容量提升,輸出力理所當然會跟著做成長囉。

噴射跟化油器的差別在哪?在於噴射的節氣閥取代了化油器。
節氣門閥-控制空氣進來的數量,剛剛談到過了,油嘴加大,勢必需要的空氣量也必須加大。所以則必須使用車床去加工口徑(人稱:節流閥口徑加大),把口徑加大!當然內部的節氣閥是必增大。

不過呢,大多數目前噴射改法確不更動節氣門閥,光是口徑加大效果就有差異了,畢竟那個閥片,目前還不是很好找。

靠這個即可讓基本的汽缸發揮更強悍的輸出力喔!但是加工時,務必注意,車太大則會變成空氣量過大,務必使用車床時,因慢慢測試上去,太大會怎樣?油氣比會變的很稀,加速會非常非常爆震的哦。

額外在堤上,噴射的油嘴是靠磁閥效應吸上去的喔。
而化油器則是利用"白努力原理"產生的負壓,吸上去,油在靠著"文式管效應"被吸上去,此為負壓式化油器,強制開閉式化油器就不同了,直接靠油門轉動去拉起活塞,上面提過。

噴射的油嘴,吸上去後,汽油因為高壓關係會開始噴灑這樣,就像是按魔術靈一樣,加壓,讓東西噴出去。
這又是下次的話題了,如何增加汽油壓力…嘿嘿。
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2011/10/19
最近農夫忙得不可開交…不過忙了整天下來,測試後的改裝成果非常之滿意啊!
嘿嘿…不過筆者還是給他齒輪故意配成尾速。
不然起步給他360度大翻車…心血可就沒了…雖然不是筆者的車,照理來說…管他三七二十一,毀了就多一筆生意!

不過很難啊!實在不想自己的作品就這樣在馬路上毀了。
廢話不多說,今天來講汽油壓力。
高處往低處去。這道理人人都懂。
那低壓呢?當然是只能靠泵浦來打上去。

汽油泵浦…就像是各位家中的抽水馬達一樣。
如果改強大些的汽油泵浦是必對汽油的供應量會大大提升。
(小時候家裡常淹水…默默的感覺到抽水馬達的原理…)

市面上再賣改裝的這部份實在不多。
但是他卻是改噴射增加油量的供應最重要的夥伴之ㄧ。

上面提過油嘴加大,節氣閥加大。
基本上其實供油已經很足夠了。
供油過多只會油過濃,那我何必提?其實這對改裝尤其是大改的車,效果可不是蓋的喔。
假如汽缸曲軸沒更動太大,則不需要動工到它。
不然供油過多,只會造成浪費,屠殺"北極熊"而已。
火星塞會很黑…

不過筆者的肥鵝哥組裝起來是化油器的。
如各位所知的王化…不過因該說是王化的加工版…更趨近於PWK...
油路利用多一條油管,並裝設磁閥開關…
當達到高轉速時,給他開下去…
多了一套油路。噴起來真不是普通傷油,但是提升的ps可不是蓋的=P
這是本人肥鵝哥的改裝方法…市面上無販售,個人DIY成果出來的產物…

當改裝達到一定境界時,會遇到某個阻礙。
因該說是他們本身就該歸類同一系統。
汽油壓力閥,這個東西,他的功用其實就是個開關。
並不會因為改裝它,而增加油量供應。
那提他做什麼?

它就是個開關…但是開大或者開小決定權在它。

既然加大磊浦的能力,供油量必定大增。
但是大增時,妳的開關卻不夠大時,就會有限制。
所以他們是互相輔助相成的東西…

今天大致上提供資訊到這邊,如有問題或者疑問,可一起討論。
至於肥鵝哥的專屬油路做法,筆者則不提供資訊囉。
等了解到機車一定的構造時,便會了解到了…

ps:不管供油多大,汽缸內容量就是額定那樣,曲軸連桿就是這樣子而已,雖然改裝上敘的東西會增加最大輸出力沒錯,但是過大也只會造成浪費燃料。切記…切記…
多想想"北極熊"
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2011/10/20
今天來談談空氣濾清器,
筆者今日修車時,發現了幾台改裝車,以及非常土炮的空濾打洞法。
以及曾經有位連空濾都拆了的!(就是農夫我...年少輕狂又無知)

筆者將針對"四"點做比較。

1.原廠空濾(附加加工過程)
2.高效能過濾器(香菇頭)
3.土炮打洞法(禁止)
4.吸氣喇叭口進氣法(禁止)

原廠空濾的構造,各位因該有看過,人稱的便當盒。
會有個入口,讓空氣能隨著騎成時進入,並且過濾,本人推薦這個,但是!
改裝過大的車,需要更大量的空氣去跟油做結合!
原廠的進氣量根本不夠大啊!(怒摔

不過該如何增加它的進氣量?其實不難,還可兼顧過濾的效果。
筆者上面提過了,他有個入口,只要把入口加大!這工程並不難,只需要把原本的口徑變大,該怎麼做呢?先把原本的入口切除,並且挖大,再裝設大口徑軟管。
跟原廠設計一樣,利用風壓,且又經過過濾海綿,相對乾淨。(口徑加大用意,受到風壓進入的面積增大,而達成更強大的進氣量)

再來談論香菇頭,筆者曾經也裝設過,效果倒是還好,不過吵了些。汽車可以裝,為什麼摩托車不建議?這個問題很多人問過筆者。
筆者回答也很短,人家有引擎蓋能蓋著,防水進入!你摩托車防什麼?
如筆者所說的,他是大量空氣吸進去,但是過濾效果實在很差,而原廠的便當盒,空氣進入了,經過過濾前灰塵也會慢慢下降堆低在便當盒內,水也較不容易直接進入到化油器內(ps噴射一樣原理)

如筆者所言,不能防水,一雨天香菇頭,外面的海綿會給你吸水,反而阻礙你的進氣量,甚至讓你不順,嚴重時還會直接給你熄火。


再來民間流傳的,土炮打洞法,就是原廠空濾打洞,想增加空氣流量,筆者先來說…這麼做根本無意義,只會讓你的車看起來醜了點…會不會增加進氣量?

當你行使的時候,原廠空濾為什麼會入口裝設在內部,且是對著前方?雨天時,減少雨水進入,利用騎成時的風壓,讓風進入,你打洞打在側邊,風會給你轉彎從旁邊進去嗎?風壓進入時,還會轉彎進去經過化油或者節氣門,打洞後只會從小孔把風擠出去。

而靠汽缸內產生的負壓產生一股吸力,怎麼吸,也只會吸主流,而打洞,就算真的給你打洞會有風近來好了…說實在的只是會造成亂流,

阻礙你的主風口,甚至原本運用風壓提高供應空氣量,還會從那些小孔分散出去。不只讓空氣供應變小,根本是浪費時間。

吸氣喇叭口-簡單來說,他完全什麼都沒有,沒有過濾,提供你最大的空氣量。喇叭口的造型,類似喇叭,他的入口是大的,連接的地方是小的,口徑漸小則會使空氣壓縮進入,為什麼不建議?
第1.這種完全無過濾,汽缸,化油器不久就會髒到要換新的。
第2.改裝車只是為了興趣,還是一般街車…根本用不到這種設備。
第3.雨天時會有進水問題,跟香菇頭一樣,但是這個會非常嚴重。
進水-會導致燃燒不完全-屠殺北極熊之外-必要時,殘餘的油,還會突然在排氣管前段燃燒了一下!就是放屁…
第4.汽車能裝!是因為人家有引擎蓋!光這點就夠了…
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排氣管、傳動系統、供油系統、進氣系統已完。
     
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